Ehko blog

J'avais besoin d'une alimentation stabilisée pour pouvoir alimenter différents objets électroniques ainsi que pour tester les cartes électroniques que je fabrique. Ne voulant pas investir énormément d'argent dans un équipement haut de gamme, je fais des recherches pour trouver le bon compromis. J'ai finalement choisis de me monter une alimentation basée sur le DPS5005 suite à cet article de présentation du module sur Hackaday et au fait qu'il existe un firmware open-source si j'ai un jour besoin de bidouiller mon alim.

Liste des composants

Voici la liste des éléments que j'ai utilisé pour construire cette alimentation :

• Un DPS5005. Il s'agit d'un convertisseur DC/DC abaisseur de tension et incluant toutes les fonctions de contrôle et limitation de la tension et du courant nécessaire pour faire une alimentation stabilisée. Le module peut délivrer jusqu'à 5A sous 50V.

• Une alimentation 48V 5A. Étant donné que le module DPS5005 est un abaisseur de tension, cette alimentation me permettra de profiter de quasiment toute la plage du module.

• Une alimentation ATX. Enfin pour être plus précis, un boitier d'alimentation ATX avec son connecteur IEC. Le reste de l'alimentation est inutile et n'a pas besoin de fonctionner.

• Un câble d'alimentation IEC.

• Un interrupteur 230V
• Un porte fusible
• Des fusibles
• Un connecteur banane double pour la sortie principale de l'alimentation
• Deux connecteurs banane verts. Ils me permettent de brancher mon tapis antistatique et mon bracelet antistatique à la masse.
• Du câble
• De la gaine thermorétractable
• Une bombe de peinture noire

Préparation du boitier

Première étape pour préparer le boitier d'alimentation ATX : le vider de sa précédente carte et de tous les éléments inutiles. J'ai conservé seulement le connecteur IEC, le cordon permettant de mettre le boitier à la masse et la visserie, outre le boitier bien sûr.

J'ai ensuite réalisé les différents perçages et les ouvertures permettant d'accueillir les différents éléments. J'ai utilisé pour cela un petit outil rotatif avec un disque métal ainsi que la perceuse à colonne de l'association atelier-soudé.

Une fois les ouvertures pratiquées, j'ai poncé le boitier avant de le peindre. J'ai choisis une peinture en bombe noir mat. C'était une première et il faut avouer que c'est vraiment simple à utiliser et permet d'avoir un résultat très propre.

Assemblage des éléments

Le boitier étant prêt, j'ai pu installer les différents éléments. Cela s'effectue sans encombre pour peu que les ouvertures soient correctement ajustées, ce qui était le cas.

Cablage

Une fois l'assemblage terminé, il ne reste plus qu'à câbler les éléments avant de pouvoir refermer le boitier. J'ai fait le choix de mettre de la gaine thermorétractable sur chaque point de soudure pour minimiser les chances de toucher un conducteur par inadvertance. J'ai également ajouté un film plastique en façade et sur les perçages du boitier inutilisés pour empêcher le passage d'un doigt ou d'un tournevis par exemple.

Résultat

Et voilà le résultat ! Une belle alimentation stabilisée de laboratoire qui vient s'ajouter à ma liste d'outils pour l'électronique. Je vais rapidement la mettre à contribution pour alimenter mon prochain projet électronique, que j'espère pouvoir vous présenter bientôt.

Remarques et améliorations

Je n'ai inclus dans mon alimentation aucun moyen de refroidissement. Et je suis près à parier que l'alimentation 48V et le DPS5005 dégagent beaucoup de chaleur lorsqu'ils sont utilisés sous une tension élevée et un fort courant. Personnellement je compte dans un premier temps surveiller l'ensemble du montage et j'ajouterai si nécessaire un ventilateur pour refroidir le système. Mais si vous faites un montage similaire au miens, n'oubliez pas de prendre en compte les dégagements thermiques.

J'ai également prévu d'installer la carte de communication USB avec le DPS5005. Je n'en ai pour le moment pas l'utilité mais cette fonctionnalité pourrait se révéler très pratique à l'avenir. J'ai déjà réalisé le perçage de la face avant pour laisser passer le connecteur micro-USB mais je n'ai pas installé la carte. Il me manque un support pour que le tout tiennes correctement et résiste aux sollicitations exercées lors des branchements/débranchements. Je pense réaliser le support en bois ou l'imprimer en plastique avec une imprimante 3D si l'occasion se présente.

Mon four encastrable Fagor modèle 6H-210N était tombé en panne il y a environ un mois. C'est arrivé lors de l'installation de ma cuisine et à la suite de branchement successifs de celui-ci.

Habituellement, lors d'un débranchement ou d'une coupure d'électricité, l'horloge intégrée au four perds sa mémoire et l'afficheur se met à clignoter sur 00:00. Il suffit de régler l'heure, de valider et le four est fonctionnel. Sauf que cette fois si, le système s'active durant un bref instant puis se réinitialise, avec l'afficheur qui clignote. Lors de la validation de l'heure, on entends très clairement un relais qui se ferme et qui s'ouvre lors de la réinitialisation qui suit.

Après quelques recherches sur internet, il s'avère que ce problème est courant sur ce modèle de four. Et la réparation consiste à remplacer le condensateur de filtrage des surtensions qui est endommagé. La réinitialisation de la carte est due à un routine de sécurité, qui vérifie que le composant est valide.

Le démontage

Il est impératif de débrancher le four avant d'y toucher !

1. Sortir le four de son emplacement

2. Démonter le cache supérieur : 2 vis

3. Déboiter les 2 LEDs

4. Deboiter les boutons rotatifs de sélection du mode de chauffage et de la température

5. Dévisser la face avant : 4vis

6. Retirer la face avant en la tirant. Les 3 boutons permettant de régler la minuterie vont résister un peu et finir par sauter. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour les retirer sans les casser.

7. Débrancher le module électronique (flèches vertes sur la photo) et le sortir de son emplacement en faisant rentrer les éléments en plastiques qui le maintienne (flèches rouges sur la photo)

8. Dévisser la carte électronique et la retirer de son boitier en poussant sur les deux crochets en plastique (flèches vertes sur la photo).

Réparation

Une fois la carte entre mes mains, j'ai démonter le condensateur de protection (le gros rectangulaire et jaune). J'ai pu ainsi vérifier sa valeur et il s'est avéré que c'était bien le fautif.

J'ai acheté le composant de remplacement sur DigiKey : P15515-ND.

Note : il est possible de bypasser la minuterie et la sécurité du four. Il suffit simplement de souder un fil entre les pattes du relais. Cela peut être pratique pour pouvoir continuer d'utiliser votre four en attendant que vous receviez la pièce de remplacement, mais je ne le conseille pas pour une utilisation prolongée.